La Ruta de las Villas de Benicàssim es el reflejo de los años más glamourosos y dinámicos de este pueblo costero castellonense. Unas décadas, a caballo entre los siglos XIX y XX, en las que la localidad fue escogida como lugar de veraneo por la jet set del momento. Y no se podían contentar con ir, sino que querían dejar poso. Por ello, se construyeron decenas de lujosas villas, en una especie de competición arquitectónica de la que ahora tenemos el privilegio de disfrutar.
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Un recorrido por el Biarritz valenciano
Viajemos a la Belle Époque, ese fascinante periodo entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Todo parecía ir bien en la vieja Europa: progreso económico, avances tecnológicos, surgimiento de nuevas tendencias como la moda o el turismo… Precisamente, fue un momento en el que la gente con dinero empezó a disfrutar de sus vacaciones tal y como hoy las conocemos. Por doquier surgieron destinos que se pusieron de moda, entre los cuales rápidamente se situó Benicàssim.
Debido a su magnífico paisaje marítimo, su clima bondadoso y la disponibilidad de terrenos, las familias más pudientes de Castellón y Valencia pusieron su foco en la urbe. Rápidamente empezaron a surgir villas y palacetes, creándose un marco tan dinámico que pronto se empezó a hablar del pequeño San Sebastián o del Biarritz valenciano.
Arquitectura de vanguardia, jardines de ensueño y una vida cultural de lo más ajetreada. Y es que con las villas también llegaron las fiestas, el glamour y la música. Todo ello suponía desarrollo económico, ya que estas familias nobles y burguesas requerían personal para su servicio, gastaban mucho dinero y hacían que el ambiente en general fuese hacia adelante.
Con el tiempo el turismo se democratizó y el foco se fue a otros lugares. De hecho, hoy en día Benicàssim es un claro ejemplo de turismo para todos los públicos: asequible, cercano, perfecto para familias y para gente de toda condición social. Sin embargo, todas esas lujosas villas permanecieron allí. Algunas siguieron perteneciendo a manos privadas, mientras que otras fueron compradas por el Ayuntamiento o simplemente cambiaron su uso para pertenecer al sector servicios.
Una propuesta turística de menos a más
Es imposible dar cuatro pasos por el paseo marítimo de Benicàssim y no flipar con las villas que van surgiendo. Fruto de ello, las autoridades decidieron poner en marcha un itinerario cultural que las pusiese en valor y que diese pistas a los viajeros de lo que tenían ante sí. Es la Ruta de las Villas de Benicàssim que protagoniza este artículo.
Un fin de semana al año se organiza el Benicàssim Belle Époque, en el cual toda la zona se pone sus mejores galas. Suele ser el primer fin de semana de septiembre, cuando el verano empieza a estar en la rampa de salida. Concursos de vestimenta, proyecciones de películas, exposiciones de fotografía, verbenas, mercados, muestras de coches clásicos, conciertos… Una maravilla.
Sin embargo, más allá de ese punto álgido, lo cierto es que la Ruta de las Villas de Benicàssim se puede realizar por libre durante todo el año. Si entráis al Paseo Bernat Artola desde la Torre de Sant Vicent, os encontraréis con un panel informativo en el que se describe el recorrido. También hay un folleto oficial que se puede conseguir en la Oficina de Turismo (al ladito de la iglesia, a unos 10 minutos andando de la playa).
Lo cierto es que la ruta, de primeras, decepciona un poco. Muchas viviendas son privadas y están tapadas a conciencia, la mayor parte de los paneles informativos están en mal estado, por doquier han brotado típicos rascacielos costeros que tanto gustan en el litoral mediterráneo… Eso sí, no os dejéis llevar por las primeras impresiones. A poco que avancéis, empezarán a surgir ante vosotros joyas tremendas de la arquitectura de la época. Y en ese momento os daréis cuenta de que hacer la Ruta de las Villas de Benicàssim fue una buena decisión.
Visitas obligadas entre la Corte Celestial y el Infierno
El recorrido está dividido en tres partes. El primer tramo, que va desde la ya mencionada Torre de Sant Vicent hasta los Jardines de Comín, es conocida como la Corte Celestial. Ese nombre se debe a la tranquilidad de sus calles y a la absoluta belleza de las villas que se construyeron allí. La zona de separación es llamada Limbo, por seguir con la misma temática. Por último, lo que hay entre los Jardines de Comín y el final del recorrido es conocido como el Infierno. No se llama así porque las villas fuesen peores, sino por las escandalosas fiestas que se celebraron allí durante los años buenos. Está claro dónde convenía tener las amistades.
En el folleto oficial vienen marcadas 27 villas. Es muy fácil encontrarlas sobre el terreno, ya que la práctica totalidad está señalizada y frente a muchas de ellas hay grandes paneles informativos. Es cierto que algunos están en mal estado, pero en general se pueden leer con facilidad.
No vamos a hablar de todas, ya que quedaría un post infinito, pero sí que queremos escribir sobre las que más nos impresionaron. Y obviamente vamos a empezar por la Villa Solimar, la primera de toda la Ruta de las Villas de Benicàssim. Era conocida coloquialmente como la Villa dels Culs, ya que tenía unas esculturas de torsos desnudos. Al principio los torsos daban al paseo, pero tuvieron que darles la vuelta por las estrictas normas de la época. Al final el remedio fue peor que la enfermedad. Muy cerquita de ella están también Villa Santa Cristina y Villa Marina, dos ejemplos sencillos pero efectivos.
La primera villa que nos flipó de verdad fue Villa Dávalos, que actualmente es un hotel. Está construida a imagen y semejanza de los edificios que hay en Biarritz, la inspiración no podría ser más obvia.
Un poquito más adelante está Villa Ana, que en la actualidad es Espai Cultural y Biblioteca del Mar. Se puede visitar de manera gratuita, así como consultar los fondos de su colección o la prensa del día. Da gusto que una construcción con tanta carga histórica se haya integrado así en la vida de Benicássim.
Poco a poco fue subiendo el nivel de pomposidad, con Villa María (obra del arquitecto Francisco Maristany) o Villa Rosita (firmada por Ramón Boera). La primera tiene una entrada para carruajes, una pérgola y un cenador, mientras que en la segunda se instaló un refugio antiaéreo de hormigón.
En Villa Pons, construida en 1905, se creó un hospital durante la Guerra Civil. Un poquito más adelante está Villa Amparo, una de las decanas del conjunto. Su construcción empezó en 1880, por lo que fue una de las primeras en llegar. Y también al ladito está Villa Victoria, una de las que peor (o mejor, según mire) fama tenían respecto a la organización de fiestas.
La gran rock star de la ruta es el Palacete Municipal Villa Elisa. Fue uno de los más tardíos, ya que no se erigió hasta 1942, pero lo cierto es que en su local estuvieron unas cuantas villas que acabaron siendo demolidas. Al ser de titularidad pública, abre sus puertas de 18:00 a 21:00. Se puede visitar su pequeña capilla, unas escaleras y también un amplio espacio en el que se organizan exposiciones temporales.
Mención aparte merece su magnífico jardín, en el que es posible contemplar más de 30 especies diferentes. El ejemplar más destacado es una higuera australiana de 18 metros de alto y 6 metros de diámetro, declarada árbol monumental. En cualquier caso, todas sus composiciones geométricas se encargan de que sea un lugar muy agradable para el paseo.
Pese a estar en la zona del Infierno, también hay espacio para la religión en la Ruta de las Villas de Benicàssim. No dejéis de visitar la pequeña Capilla del Mar, una coqueta parroquia que todavía se encuentra en uso
Llegando ya al final, la Villa con Torre es quizá el ejemplar más singular. Su nombre lo dice todo, ya que su elemento más característico es un torreón rematado con un tejadillo vidriado.
En su zona baja se suelen organizar eventos culturales, como por ejemplo mercados de artesanía. Cuando nosotros fuimos había montado uno y la verdad es que vimos cosas estupendas.
Por último, la ruta concluye en el mítico Hotel Voramar. Tal y como nos dijo una lugareña, se trata de «toda una institución». Fue creado como café-restaurante y empezó a operar en 1930, convirtiéndose rápidamente en punto de encuentro para la gente guapa del pueblo. Sus fiestas multitudinarias fueron legendarias, aunque también fue utilizada como hospital durante la Guerra Civil. Durante el conflicto, pasaron por sus estancias personalizadas de la talla de Alejo Carpentier o Ernest Hemingway.
Nosotros estuvimos casi dos horas haciendo la ruta, aunque es verdad que nos entusiasmó y fuimos parándonos en prácticamente todas las villas. Tenemos que decir que la Ruta de las Villas de Benicàssim fue de las mejores cosas que hicimos en este viaje.
Mapa de la Ruta de las Villas de Benicàssim
Aquí os dejamos un mapa turístico de las Rutas de las Villas de Benicàssim. No hemos marcado todas, pero sí las necesarias para que os orientéis. Es un recorrido lineal, da igual si empezáis desde Villa Solimar o desde el Hotel Voramar: en ambos casos solo tenéis que seguir avanzando y las villas surgirán ante vosotros.
